2020年9月5日 / 最終更新日時 : 2020年9月5日 okno ツール

オデッセイシステムの説明書を意訳してみました。

オデッセイのティファニーランプシェードはいままでいくつか作りましたが、お金がかかるということもあり敬遠していました。

説明書も英語で書かれていてちゃんと全て読んだことがなかったので改めて読み返し、ティファニーランプの製作を勉強していこうと思います。

まずはオデッセイの製作説明書の翻訳を行い、意訳して理解したいと思います。

イントロダクション

オデッセイシステムは、ティファニーランプシェードのレプリカをできるだけシンプルに製作するためのシステムです。

グラスファイバーの型の表面でシェードを構築していきます。
ワックスを使用して、ガラス片を型の所定の位置に固定し、コパーホイルをガラスに巻き、ハンダ付けする必要があります。

ハンダ付けする前であれば、ガラスは固定した後でも自由に取外し、調整、交換が可能ですので
ランプ全体がどのように見えるかを確認しながら、理想のランプになるようにカスタマイズしてください。

オデッセイシステムはあなたの創作をアシストいたしますので、手軽にランプ製作を楽しんでください。

この取扱説明書は、必要なすべての情報を提供することが重要だと考えています。
ティファニーランプを製作するための説明書は他にもたくさんありますが、
わかりにくい説明書ばかりですので、私たちはこれを理解可能かつ包括的に書いています。

このオデッセイマニュアルは、基本的なステンドグラス技術の取扱説明書を意図したものではありません。
ガラスの切断、銅箔を巻く、はんだ付けにある程度の熟練があることを前提としています。
ステンドグラス初心者の方は、経験豊富なステンドグラスインストラクターの監督の下で製作することを強くお勧めします。
また、最初に作るランプはピース数が400個未満のかなりシンプルなランプとし、
もっとピース数の多いランプは2番目や3番目に作ることをオススメします。

ティファニーランプの作り方は、まだ最終形態ではありません。
ここで説明されているテクニック以外のテクニックも模索していく必要があります。
あくまでオススメの作り方としてお考えください。

この取扱説明書は、オデッセイのリングとリムの使用を中心に作成されています。
ベースキャップと銅線で代用することも可能で、そちらのほうがお金を節約できますが、オデッセイのリングとリムは、
ティファニースタジオで採用されているものと同じもので、ランプの強度も強くなり、本物の「ティファニーの外観」を生み出すように設計されています。ティファニーランプシェード作りは大変時間がかかり、完成した暁には、これから何年もの間の誇りと喜びの源となります。
ですので、後悔の無いように最高のものを選択することをオススメします。

製作を実際に始める前に、この取扱説明書を全て読んでオデッセイのプロセス全体の概要を把握してください。
次の作業の内容を把握していれば、プロセスの各ステップでより良い仕事が可能です。

I.パターン

オデッセイキットには、マイラー紙と通常コピー用紙の2つのパターンシートが入ってます。
マイラー紙はピースごとに切って型紙として使用します。

コピー用紙はバラバラになったパターンピースの位置を特定するために使用します。

多くの場合、パターンのピースにはアルファベットや矢印、注意書きおよび数字が書いてあります。
アルファベットは、そのピースがどの部分なのか（花びら、葉、ボーダーなど）を識別できるようにそのものの頭文字が書かれており、
パターンシートの「シンボル」インデックスに何の頭文字かが示されています。

矢印は、ガラスの模様の方向や陰影、濃淡の目安として書かれています。
たとえば、ハナミズキやパンジーなどの花は、花の中心部分に向かって一貫した色や濃淡の変化があるとより自然に見えます。
水仙の葉は、縞模様の緑色のガラスを使用すると最も綺麗に見えますが、縞が葉の方向に走っていないと奇妙に見えます。
矢印は、形状があいまいなパターンピースの向きの認識に役立ちます。

色鉛筆で型紙に色を付けることをお勧めします。
カットするときに、そのピースが何を表しているのかをすばやく識別できます。

ただし、これを行う前に、時間をかけてパターンを確認し、デザインが実際にどのように見えるかを判断してください。
・葉が重なるところ
・花がまっすぐではなくある角度から見られているようなところ
・長い茎が重なり合う葉によって二分されているところ
・パターンに書かれている文字の向きなどは一様ではないことに注意してください。
ほとんどのピースは、それらが表すことになっているものが明白です。
ただし、曖昧なものも紛れています。あなたがそれをどのように見ているかに応じて、一つの作品は花または葉または背景のいずれかとして見られるかもしれません。
オリジナルのティファニーランプでさえ、このように一貫していないことがよくあります。
ティファニーのアーティストによって、特定のパターンのピースが1回の繰り返しでは花として、
2番目の繰り返しでは葉として、3番目の繰り返しでは背景として色付けされることがあります。
絶対的なルールはありません。あなたは今アーティストです。
ここでの重要なポイントは、自由な発想で理想の色合いやデザインを思い描きながら決定することです。

パターンに色を付けるときは、このことに注意してください。
グラスを日陰にしたい方法で花を日陰にします。その葉を少し暗くし、前の葉の下に入れます。
2つのピースが同じ茎のセクションである場所に注意して、同じ色にしてください。
パターンで、特定の部分が花または葉である可能性があることを、一方向に緑色、もう一方に赤色でスラッシュして示しています。
最初に鮮明な画像を形成するために費やされた少しの時間は、完成したランプに本当に違いをもたらすことができます。

切り取るパターンシートは、防水性と耐摩耗性を備えた丈夫なプラスチック素材のマイラーでできています。
オデッセイのパターンを湿式グラインダーで直接使用できます。
パターンはシート上に配置されているため、すべての黒い線の中心を切り取り、その結果得られた部分をガラスに配置すると、間にスペースがなくなります。
オデッセイのパターンの黒い線の端に沿ってカットすると、ガラス同士の隙間が広くなりはんだ線が太めの作品となります。
理論的には、パターンのピースが切り取られた後に残るブラックラインの幅は、それらがランプ金型に配置されたときのピース間の距離と同じになるように考えられています。

ただし、実際には、ガラスカットの具合によって、隙間が埋まってしまう場合がほとんどです。

原則として、小さいピースのパターンは、大きいピースのパターンよりもコッパーテープの許容量を少なくする必要があります。

自分のカットの具合がわからない場合は、パターンの一部をコピーして試作を実行し、次に黒い線の端を使用して、隣接する数十のパターンを切り取ります。
これらをガラスにコピーして型にどのようにフィットするかを確認してください。（ピース間の平均ギャップは1mm未満である必要があります。0.5mmが理想的です。）

このテストに基づいて、マイラーパターンを切り取るときに必要な調整を行うことができます。
1mmバサミは紙がちゃんと切れない傾向があり、また、型紙の端がギザギザになることがあるため、小さな複雑な曲線を持つパターンにはお勧めしません。
はさみで忍耐強く切り抜いてください。
自分カットの具合に合わせた型紙を作る必要があります。

型紙を切り取ったあと、後からでも型紙を見つけやすくするために、袋などに小分けして保管するシステムが役立ちます。

ほとんどの人は、切ったガラスの上に型紙を配置することを好みます。
これは、大きなピースのデザインでは問題ないですが、細かいデザインでは、緩く切ったピースに型紙を固定する手段が見つからない限り、型紙がずれたり飛んでしまったりするため良くありません。
あるベテランのオデッセイの先生は、
まず型紙を3mm厚の硬質な木の板などに接着し、次に透明なセロハンテープで覆って型紙を保護します。
次に、型紙の裏にスティックのりを点々と付着させガラス表面に固定します（乾燥しないでください）。

Ⅱ.モールド

オデッセイのモールドは、長期的に使用できるように作られています。

耐久性のあるグラスファイバー構造により、水、熱、酸、有機溶剤の影響を受けません。
熱いはんだごてをモールドの上に置くこともできます。
オリジナルの組み立て方法に合わせるために、穴をあけたり、やすりをかけたり、やすりで磨いたりすることもできます。

特徴

デザインのパターンラインは、モールドの表面に刻印されています。
摩耗しにくく何度も繰り返し製作するのに耐えうるモールドです。
他社製では表面にデザインが印刷されたモールドもありますが、モールドの寿命が違います。
モールド上部の窪んだ領域は、オデッセイのリングをはめ込めるように設計されており、適切な深さで中央に配置され、水平に配置されます。
シェードのデザインの下端がフラットな場合、オデッセイの型の下部にも狭い棚があり、下端（リム）がまっすぐで水平になるようにします。

取り付け

ランプジグ（アームなど）を使用してモールドをサポートする場合は、モールドを取り付けるためにいくつかの事前準備が必要です。
モールドを開口部に固定すると、はんだ付け操作中にモールドの側面を傾けた場合、過度に力がかかります。
モールドの底に取り付けられた木製のディスクを使用して取り付けます。
モールドの底の内側にぴったりと合う12mmから19mm厚の合板を円形に切り取ります。
平らな面に金型を置き、グラスファイバーに3つまたは4つの小さな穴を開けて、ディスクを一時的に固定します。
これらの穴のそれぞれに釘を挿入するので、合板の基礎ディスクの挿入型を上下逆さまにしても、合板ディスクはそのまま残ります。
ディスクは、ネジや釘で固定するのではなく、モールドに接着する必要があります。
これは、2つの間に隙間がある場合、モールドが円形にならないためです。
接着剤としてグラスファイバー樹脂を使用することをお勧めします。接着剤はすばやくセットアップされ、グラスファイバー金型に永久的に接着します。
接着する前に、樹脂を保持するために、ディスクとグラスファイバーの間のすき間を細長い布で埋めます。
次に、マスキングテープの幅の大部分が端からはみ出るように、モールドの下端全体にマスキングテープを巻きます。
これはダムとして機能し、樹脂がモールドの外側に垂れ、彫刻されたラインに入り込むのを防ぎます。液体樹脂が薄いため、最初の塗布では合板と型の間の隙間が完全に埋められず、場所によっては隙間だけに膜が形成される場合があります。樹脂を硬化させてから、2番目のコートを塗布します。これにより、隙間全体が埋められます。この最終コートが準備できたら、爪を取り除き、余分な樹脂を砂で取り除きます。次に、パイプフランジを木製プレートの中央にねじ込むことができ、これをランプシェードスタンドに取り付けます。

：デザイン線の強調

金型に刻まれた線は永久的なものですが、見づらく、見やすくするために色付きの注入材で満たす必要があります。
オデッセイのモールドマッドはこの目的のために特別に配合されていますが、実用的なグラウト混合物は以下からも作ることができます

グラウト

モルタル　小さじ３
黒色粉末　小さじ1/2
接着剤　小さじ1/2（エルマー、ウィルホールドなど）
水　小さじ約３

独自のグラウトを作成する場合は、タイルグラウトの顔料のみを使用してください。
他の顔料はにじみやすく、きれいにならない可能性があるためです。
上記の混合物はできるだけ均一に混ぜたいので、小さじ2杯の水を混ぜるところから始めて、均一さが増すまで水を足します。
刻印されたすべての線にグラウトが入るように注意しながら、グラウトを型の表面全体に指で塗ります。

次に余分なグラウトを取り除きます。

モールドを乾いたペーパータオルや雑巾で、余分なものを拭き取ります。
一度の拭き取れないのでタオルを変えて2回拭き取ります。
これにより、その大部分が削除され、薄い灰色の膜のみが残ります。
モールドの表面をさらに白くしたい場合は、グラウトが固まり始めるまで1時間ほど待ってから、ほんの少し湿らせたぼろ布でもう一度覆ってください。
雑巾が濡れすぎると、溝からグラウトが引っ張られてしまいます。
乾燥後、必要に応じてサンドペーパーで完全に灰色を取り除くことができます。
粗いものは金型を過度に傷つけるので、280〜400グリットのみを使用してください。
グラウト後、ワックスでコーティングする前に少なくとも1日はモールドを乾燥させます。
完全に乾くまでは、タッキーワックスをモールドに塗布しないでください。
ワックスはいつまでも粘着性を保ちますが、長時間放置すると、空気中のほこりや油を引き寄せ、最終的に接着特性に影響を与える傾向があります。

III.ガラスの選択

間違いなく、完成したランプシェードの見栄えを決定する最も重要な要素は、ガラスの選択です。

比較的安価で単色のフラットなガラスを使用し、技術的に丁寧に製作すれば、安価にランプを仕上げることができます。
一方、安価に関わらず上手にガラスを選ぶとランプシェードは息をのむほど美しくなります。
ティファニーのランプに使用されているガラスは、ほとんど常にオパールセント（不透明系）のガラスです。

オパールセントガラスは、光を散乱させるガラス内の化学物質の存在によって、透明系のガラスとして知られているキャセドラルガラスと区別されます。
この特性はランプを作る場合に重要です。
拡散光源（空など）ではなく単一光源であるため透明系のガラスでは光が拡散しないためです。
キャセドラルガラス（透明系）で作られたランプシェードは、電球の真正面の領域でのみ明るい特徴があります。
シェードの他の部分は、暗くなってしまい、黒く見える場合もあります。
オパールセントガラスの光の拡散特性により、どこから眺めてもランプシェード全体が明るくなります。
要するに、ランプシェードで特に効果が必要でない限り、キャセドラルガラスを使用しないでください。

オパールセントガラスは、さまざまな不透明度、色、テクスチャがあります。
ランプシェードのガラスを選択するときは、何を表現しようとしているのかを考えてください。
一般的に、オブジェクト（モチーフ）は、印象を与えるために、不透明度を持つガラスで浮き立つようなガラスを選びます。
背景は、オブジェクトより透明度が高いガラスが適しています。
多くの場合、ガラスには光を散乱させるのに役立つテクスチャや割れ目が組み込まれています。
背景は通常、葉などよりも落ち着いた涼しい色（青、緑、紫）を使用すると最もよく見えます。
これは、パンジー、ブラック・アイズ・スーザン、ポインセチアなどの幾何学的背景には適用されません。
これらはかなり不透明で、暖かい色（たとえば、琥珀色）でよく見える場合があります。

ガラスは主に色、濃淡、透明度、テクスチャから選ぶことができます。

ランプ職人は、ガラスをパレットとするアーティストです。
パレットがより豊かで興味深いほど、描くランプはより良くなります。
ランプシェードを完成させるために必要なガラスの量は、シェードの大きさだけでは決まりません。
ガラスが単色で、カットが単純な場合は、シェードの表面積の3倍程度です。
カットスキル、複雑な形状、濃淡の有無、ガラスの切断性などの要素はすべて、必要なガラスの量に影響してきます。
仕事の質を追求するほど、必要な見積もりが難しくなります。
使用するガラスがシェードの表面積の15〜20倍の面積が必要になる場合もあります。
いずれにせよ、開始する前に必要なものをすべて購入してください。
必要なときに必要なガラスがあれば、イライラすることがなくなるからです。

IV.切断

必要な道具：ガラスカッター、ワニ口、ガリ、ガラスグラインダー（ルーター）、ライトテーブル

ガラスカットはかなり簡単です。
使用するガラスカッターの種類、型紙の保持方法、マーカーで型紙の周囲をマークするかどうかについては、自分自身で選択してください。
重要なのはガラスのカッティング方法でななく綺麗に切れているかどうかという結果です！

ガラスピースは、モールドに刻まれた形状ではなく、型紙の形状に一致するように切る必要があります。
モールドに刻印された線は、ガラス片を正確に配置するための線であり、必ずしも正確なガラスの輪郭というわけではありません。
型紙より大きくならないように、できるだけ同じ大きさにカットします
まずは型紙に正確に一致させるためにピースを研磨する必要はありません。
ガラスを配置する際に、必要に応じて、ガラスのじゃまな部分を取り除いてください。
ライトテーブルがある場合は、使用するガラス板の使う部分を選んだり、切断したすべてのガラス片がどのように見えるかを確認したりするのに非常に役立ちます。
白熱灯が最終的な光源となるため、ライトテーブルは蛍光灯ではなく電球で照明する必要があります。
白熱灯の色は、蛍光灯や昼光よりもやや暖かく、ガラスはそれぞれ異なる色に見えます。
ライトテーブルのガラスを適切に照らすのに必要なワット数は、ランプシェードの完成時に照明を照らすのに必要なワット数よりもは大きいほうが良いです。
ライトテーブルの表面の1平方フィートあたり100ワットは、必要となります。
曇りガラスは使用するガラスの不透明度などが実際と異なり、微妙なガラスの効果を不明瞭にしてしまうため、ライトテーブルを覆うガラスは透明でなければなりません。

V.フィッティング

必要な道具：粘着性のあるワックス-少なくとも1/2ポンド、常に湯煎しておける設備、3〜４cm程度の幅の天然剛毛ペイントブラシ

ガラスを貼り付けていく段階で、すべてのガラスがカットされている必要があります。
これが最初のオデッセイランプである場合、型紙のサイズを確認するためにすでにいくつかのピースを取り付けている可能性がありますが、カットされた各ピースの取り付けを引き続きチェックする必要はありません。
ワックスがけシステムの柔軟性により、フィットを妨げる部分のみを削る必要があるため、後で不要な作業を大幅に削減できます。
これは少し危険に聞こえるかもしれませんが、信頼してください！

：モールドにワックスをかける

溶けたターキーワックスをモールドに薄くコーティングし、ターキーワックスにガラスがひっつくことによってガラスは位置を保持します。
モールドを適切にコーティングするために必要なワックスの量は、16インチドームの約1/8ポンドから28インチドームの1/2ポンドまでさまざまです。
余ったワックスは次に作るときのために保存できるため、多めにワックスを溶かすようにします。
いずれの場合も、少なくとも1本のスティック（2オンス）を後で説明する他の用途のために取っておきます。
2重鍋またはブリキ缶でワックスを溶かし、約120℃の温度に達するまでワックスを加熱し続けます。
キャンディー温度計を最初の数回使用して、感触をつかむこともできます。
（ワックスはパラフィンよりも毒性が少ないので、煙に害はありません。
ただ、加熱しすぎに注意してください。このワックスはパラフィンのように可燃性であり、200°以上に加熱すると自然発火する可能性があります。）

：ワックス

次に、剛毛のペイントブラシを使って、長く均一なストロークでモールドに塗り付けます。
プラスチックやナイロンの毛は熱を吸収できないため、ブラシは天然の毛だけでできたものを使用します。
均一で滑らかなコーティングが必要です。

ワックスが十分に熱くない場合、コーティング時に厚くなりすぎたり、「ケーキ状」になったりします。
一方、過熱しすぎると、薄い水っぽいコートになってしまい、またブラシの毛が縮れることもあります。
ワックスがけした後、モールドをプラスチック製のゴミ袋で覆ってから、取り付け作業を行って、グリースやほこりが空気から集まらないようにします。
ワックスは乾燥しないので、この方法で保護すれば、時間の経過とともに粘着性が失われることはありません。

Ⅴ.フィッティング

必要なツール：ペンチ、ガラスグラインダーまたはサンダー、オデッセイリング

上から下に、ワックスをかけたモールドにガラス片を取り付けます。
最初に、モールドの上部のくぼみに障害物がないことを確認します。これにより、リングが金型上で平らで水平になります。
次に、オデッセイリングをくぼみの中央に置き、それを使用して上段のガラスを配置します。
ガラスの位置は、実際のリングより少し大きいので、くぼみの端ピッタリにしないでください。
ガラスは、少し抑えるだけでワックスがかかったモールドに付着するはずです。
くっつかない場合は、ガラスが少し油っぽい場合があるので、ガラスを良く拭きます。

大きなガラス片（トンボの羽やアジサイの花など）は、きれいに洗浄すると、よりしっかりと固定できます。
多くの場合、大きなガラス片の端の下に2つまたは3つのターキーワックスの小さな塊を入れ込んで固定します。
ガラス片はモールドにかなりぴったりとはまるはずですが、必要以上にワックスに押し込む必要はありません。
コッパーテープが入るための隙間が必要であることを忘れないでください。
そのため、ピースの間にある程度のスペースが必要です。
0.8mmから0.4mmが理想的で、1.6mmが最大許容ギャップです。
ギャップがこれよりも大きい場合は、ピースを少し動かして、ギャップをより広い領域に分散させます。
削る場合はグラインダーを使用します。
ペンチをかぶせて、ガラスが型に正しく収まらない場所でのみガラスを削ります。
モールドからガラスを取り外し型紙に合わせて削ります。
モールドの線はあなたを助けるためのガイドにすぎません。

結局、ランプがモールドにどのようにフィットするかが重要です。
一方、雑になりすぎて、表現しようとしていることの感覚を失わないようにしてください。
ボーダーの列と幾何学的な背景はまっすぐで規則正しく保つ必要があります。
茎や葉のラインは、そのように見えるはずがないときに、ギザギザになったり、ずれたりしてはいけません。
ほとんどの花びらには丸みのある輪郭があり、モールドにうまくはまる場合でも、不適切な場所に鋭角のある角を残してはいけません。
一般に、ガラスを削るときは、表現しようとしているモチーフと、はんだ線がどのように見えるかを意識してください。

VI.コッパーホイル

必要なツール：さまざまな幅の銅箔、デザインカッター、ヘラ、ピンセット

1つずつガラスピースを取り外し、コッパーホイルで巻いて、モールドに取り付けます。
ピンセットなどがあるとピースをモールドから外すのに役立ちます。
パレットナイフなどを加工すると外すのに最適になります。

ガラスの両面に0.8mmから0.4mmの折返しが得られるコッパーホイルを選択してください。
これは、ガラス片を所定の位置にしっかりと保持し、ランプが十分な構造強度を保持するのに必要です。
折返しの幅は、ガラスのピース間のギャップとピースの厚みによって決まります。
審美的な理由から、結果として得られるはんだ線は、幅が1.6mmから3.2mmの範囲である必要があります。
非常に大きなピース（アジサイなど）のランプには上記の幅より広いはんだ線でも良いです。
小さいピースが多いデザインのランプは細いはんだ線でなければなりません（藤やラバーナムなど）。

ガラスカットの結果、ピース間に広いギャップが生じた場合は、非常に広いはんだ線になってしまうのを避けるために、最小限の重なりでホイルする必要があります。

幅の広いはんだ線は美しくありません。
ホイルの幅は限られているため、デザインナイフなどを使用して、コッパーホイルの端をトリミングする必要がある場合があります。

：コッパーホイルのヒント

表面が滑らかな金属ツール（バーニッシャーやアイスピックなど）を使用して、ガラスの前面と背面の両方でフォイルを平らに押し下げます。
箔を平らに押し下げないと、はんだ線が粗くなり、フラックスとワックスがフォイルの中に入り、パティーナの際にめくれたりする可能性があります。これに使用するツールが硬くて滑らかであることを確認して、ホイルが破れないようにします。
ガラス片の最も鋭い角から巻き始め、巻き終わります。ホイルの重なりは必要ありません。
フォイルが完全にピタッと重なっていない場合、リード線にギザギザのエッジが作成されるため、滑らかなエッジの中心でフォイルを開始しないでください。
リングまたはリムのエッジに沿ったガラス片は、露出したエッジに沿って（コーナーでも）フォイルを開始しないでください。固定されていない端は、後ではんだ付けまたはシェードの取り外し操作中に緩んで分離することがあります。
厚さが不均一な波状のガラス片は、特殊な巻き方になります。
ほとんどのリップルガラスは、標準のホイル幅でホイルすることができます。このホイルの幅は、谷間で少し重なりすぎて、尾根を完全には覆っていません。
谷の重なり部分でホイルが時折分裂しますが、そのままで大丈夫です。
ガラスの厚さが非常に変化する場合、薄い領域に適したホイル幅を使用し、厚い領域にはテープを重ねて巻きつけます。

VII.はんだ付けの準備

はんだ付けのステップは、あなたがカットし、はめ込み、そして箔にしたすべてのピースが最終的にランプシェードに結合されるポイントです。
ランプをはんだ付けすると、部品を交換したり変更したりすることが困難になるため、開始する前に、すべてがモールド上の配置が正確であることを確認してください。

：確認するポイント

ピース間の大きなギャップ。隙間を狭めるために隣接するピースを調節します。
ホイルの乱れ。ホイルを巻くときに、ホイルがはがれたり、誤って所定の位置からずれたりした可能性があります。すぐに直してください。
表面の規則性。すべてのピースをモールドの上でなるべく平らにします。
大きなガラスや厚いガラスピースが突出しすぎていないかを確認します。
隣接するピースの下にターキーワックスの小さな塊を置き、正しいレベルまで上げてください。
大きいピースの偏りは表面を引き上げてしまいシェードの形を歪めてしまいます。
一度ピースを取り外して、はんだがある程度終わりシェードからモールドを取り外してからセットしなおすことをお勧めします。
一部ピースは表面より突き出ます、特にトンボの羽やカーテンなどのガラスです。
直線の幾何学的な線。特にボーダーのピースはハンダの線が規則的になるように注意します。
ハンダの線が太くなってしまうような場所はコッパーフォイルの端を全体的に切り落とします。
ハンダ線がまっすぐでなければならない場所も均一になるように確認します。
葉の外側の輪郭や茎の連続部分も綺麗な輪郭になっているか確認します。
ハンダ付けをする場所は明るく換気の良い場所で行ってください。空気の流れが全くない部屋で行う場合はファンなどを使用してください。
ハンダしているときに色んな角度でシェードをキープする必要があるため、ランプレベリング装置を使ったり、いろんなサイズの段ボール箱などで角度をキープしてください。

シェードのはんだ付けは次のように、明確な手順で行います。

1.シェードの外側をハンダ付けします。

2.モールドからシェードを外します。

3.リングとリムを取り付けます。

4. シェードの内側にハンダ付けをします。

5.シェードの外側にハンダを盛ります。

VIII.ハンダ付け

必要な道具：はんだごて、はんだ付けフラックス（ペーストのみ）、フラックスブラシ、はんだ、ランプレベリング装置（オプション）

このステップを開始する前に、シェードの外側と内側の両方のハンダ付けを1〜2日で完了する時間があることを確認してください。
使用するフラックスは、ランプのコッパーフォイルに対して腐食性があり、最終的にははんだ付けが困難な緑色の付着物（緑青）を生成します。
ランプの外側をハンダ付けしている場合でも、溶融したフラックスの一部は内部に到達します。
腐食する前に内部をハンダ付けする必要があります。
そのため、ランプの一部でも内部のハンダ付けをしないままにする必要がある場合は、はんだ付けを開始しないでください。

：重要な注意

ランプが下部に取り付けられている場合（14インチと16インチのコーン、18インチと22インチのターバン、22インチのトンボなど）、端にあるタックシェードのはんだ付けに関する特別な指示をお読みください。

先に進む前にこちらをお読みください。

ペーストフラックスでシェードの外側の箔で覆われた領域をブラッシングすることから始めます。
ペースト状のフラックスは、スパッタリングや気泡の原因となる水を含まないため、強くお勧めします。
フラックスをけちけちしないでください。
多すぎることは少なすぎることよりも優れており、後でいつでも過剰分を拭き取ることができます。

次に、はんだごてを使用して、外側全体をハンダ付けします。
はんだをガラスピースの側面の内部まで浸透させたいので、熱が高ければ高いほど良いでしょう。
250ワットのアイロンをお持ちの場合は、それを保持するための筋肉作りもオススメします。

この段階でのはんだの浸透は、シェードに強度を提供し、ハンダ線の内部にエアポケットができるのを防ぐためにも重要です。
エアポケットは、シェードの内側をはんだ付けするときに、水や油が溜まるため、スパッタリングやバブリングを引き起こします。
水ベースのフラックスは、特にスパッタリングが発生しやすいため、避ける必要があります。
現時点では、シェードの外側にハンダの盛らないでください。

リングが正しい位置にあれば、この時点でリングを取り付けることもできます。
モールドのリング用のくぼみの底部で静止し、ガラスの端に対して垂直に中央に配置されていることを確認してください。
開口部のガラスが厚いか凹凸がある場合（たとえば、リップルガラス）、リングを少し持ち上げる必要がある場合があります。
現時点で水平かどうかわからない場合は、まだリングハンダ付けしないでください。
一方、リングが正しく配置されている場合は、リングを3,4箇所仮止めしますが、この時点では完全にはんだ付けしないでください。

シェードの下部ボーダーが不規則な場合は、シェードをモールドから取り出す前に、リムワイヤを下端の周りに取り付けることもできます。
この目的には2mmの銅線が最適ですが、より高いゲージ（細い線）も使用できます。
まず、シェードの下端から突き出ているはんだの滴りを取り除き、ワイヤーがそれとぴったり合うようにします。
リムの最も高いポイント（ガラスが突き出ている部分）に最も近い接合部からワイヤを開始し、はんだで接合部に取り付けます。
複雑な曲線の周りでワイヤーを曲げるのを助けるために、一対のニードルノーズプライヤを使用してください。
エッジに対してできるだけ同じ高さにしてください。
ただし、角度のあるポイントでワイヤを切断しないでください。
ワイヤーをカットするよりもカーブがきつい方が好ましい。
これはリムの完全性を弱めるだろう。
縁全体が所定の位置にくるまで、シェードの周りを進むときにはんだ接合部でのみワイヤーを接続します。
最初に戻って、縁が盛り上がらないようにハンダ付けします。

IX.シェードの解放

モールドからシェードを外すには、ワックスを十分に柔らかくするために、モールド全体を約75℃に加熱する必要があります。
ほとんどの場合、これは500ワット以上の一般的なヘアドライヤーで実現できます。
ヘアドライヤーをフルパワーで使用し、シェードの表面を連続的に温めます。
過熱を防ぐために、ガラスから約10cm離してください。
ガラスは熱衝撃で割れることがあるため、慎重に行うことをお勧めします。
大きなシェードだと外れるまで20〜30分かかる場合もあります。
ワックスが底から滴り落ちるほどではありませんが、ガラスは表面全体に触れるとかなり熱くなければなりません。

シェードが十分に熱くなったら、軽く引いて剥がしていきます。
、片方の人が型を中央で押し、もう一方の人が両側の縁からシェードを持ち上げると簡単です。
強く力をかけていても、シェードが外れない場合は、まだ十分に暖かくありません。

シェードを解放するこのプロセスは、促進または他の加熱手段に置き換えることもできます。
まず、ヘアドライヤーを始める前にモールドをできるだけ温めることで、時間を大幅に節約できます。
それを黒いゴミ袋に入れて、炉の隣または太陽の下で約1時間置きます。

もう1つの方法は、金型の中に大きな電球または熱ランプを配置し、古いタオルまたは他の断熱材で外側を覆ってプロセスを高速化することです。
これらの手順は、シェードを解放するためにそれ自体で十分な場合があります。
シェードが小さい場合は、通常のキッチンオーブンが最適です。

冷たいオーブンのクッキーシートまたはアルミホイルにシェードを置き、サーモスタットを100℃に設定します。
数分ごとに確認し、触ると暖かくなったらオーブンから取り出します。
はんだは200℃未満で溶けるので、それ以上過熱しないでください。
表面積が大きいと、より難しい問題が発生することがあります。

場合によっては、上記のテクニックがすべて機能せず、より持続的な加熱方法が必要になります。
他のすべてが失敗した場合、シェードが収まるほどの大きさの仮のオーブンを構築する必要があるかもしれません。
古い毛布で断熱され、ヘアドライヤーまたは電気ホットプレートで加熱された大型の段ボール箱を使用することをお勧めします。
忍耐力が追加されると、よりよい仕事ができるでしょう！

メンタルヘルス警告!!!
シェードを型から外すために1時間以上試行していても、外れない場合は、せっかちになったり、暴力的にならないでください。
おそらく、ランプシェードに深刻な損傷をもたらす可能性のある感情的な状態にある可能性があります。
メンタルヘルスの休憩を取り、この外し方を再考する時がきました。
他の何万人もの人があなたの前にこのタスクを首尾よく達成したという事実を改めて考え直し、あなたにもそれが可能であることを再認識してください。

次に、ハーブティーを飲むか、チョコレートを食べて、これらの指示をゆっくり読み直してください。
それでも探している答えが得られない場合は、【1 (800)403-1981】ODYSSEY HOTLINEに電話してください。

シェードがモールドから外れたらすぐに、上部（リングがまだ取り付けられていない場合）と下部の両方の露出したエッジをチェックして、コッパーホイルがガラスから引き離されていないことを確認します。
ワックスが完全に固まる前にガラスに押し付ける必要があります。
コッパーホイルが外れてしまうと、交換する必要が出てきます。
次に、紙タオルを使用してモールドからワックスを拭き取ります。
繰り返しますが、これはワックスがまだ柔らかい間に行う方がはるかに簡単です。
このとき、シェードの内側からはワックスを拭き取らないでください。

X.リムとリングの取り付け

必要なツール：ストレートエッジ、定規、弓のこ、マイナスドライバー

リムおよびリングをまだ取り付けていない場合は、シェードを金型から取り外したらすぐに取り付けてください。
それらはシェードをより強くするだけでなく、その後の取り扱い中に縁を保護します。

最初にリングを水平に調整しながら設置します。
リムの端からハンダのしずくを取り除き、シェードが作業台の上に平らに置かれるようにします。
リングがシェードにまだ取り付けられていない場合は、シェードの正しい高さに配置し、3か所程度仮止めします。
2インチ、3インチ、および4インチのリングの場合、リングの上端はランプの外面よりわずかに上に突出しているため、リングの大部分はシェードの内側に入ります。
6 “リングの場合、リングの長いフランジが下を向くようにして、ガラスがリングの周囲のビードの下面に当たる必要があります。
外側のアパーチャエッジのフォイルは、ガラスの縁がエッジの真下になるように広げる必要があります。

リングをシェードに完全にはんだ付けする前に、レベルをチェックする必要があります。
シェードの直径よりも長いストレートエッジと、シェードよりも高い定規が必要です。
リングの上部を横切る直線エッジの中心を置き、シェードの両側のテーブルの上の高さを測定します。
高いところと低いところ、および2つの測定値の違いに注意してください。
直定規を90°回転させ、測定を繰り返します。
測定間の差が日陰で1/16インチ未満の場合、リングはその方向で水平であると想定できます。
差が1/16インチより大きい場合は、適切なはんだ接合部を1箇所外し、リングを上下させて、再度取り付けます。
測定を繰り返し、差がすべての方向で1/16インチ未満になるまで再調整します。

次に、最後のセットから45°で別の測定セットを使用して自分自身で再確認します。
リングが水平である場合は、外側と内側の両方で、シェードにはんだ付けします。
シェードの上端が固定されたので、同じことを下端に沿って行う必要があります。
シェードの下端が不規則である場合も、シェードがまだモールドの上にあれば水平になっているはずです。
その時にリムワイヤーを取り付けるのを忘れた場合は、すぐに行ってください。
（セクションVIIIの最後の説明を参照してください）

シェードの下端が平らな場合は、円形のオデッセイリムを取り付ける必要があります。
最初にそれが平らで、円形で、シェードの周囲よりも長いことを確認してください。
通常、手で曲げることにより、細かい不規則な部分はすべて処理されます。

リムの一端をガラスピースの2つの隣接するガラス区切りの中間に配置し、最初の区切りでシェードの端にはんだ付けします。
（木製の洗濯バサミでリムを固定すると、おおよその位置で保つのに役立ちます）

さらに7cmから10cm下に移動し、別のガラスの区切りに取り付けます。
シェードを一周するようにガラスの区切り部分に点止めしていき、１周する30cm程度手前でリムの端が反対の端と重複する部分を確認し
弓のこを使用して、余分なリムワイヤーを切り取ります。

リムをそれ自体に取り付けます（下のフォイルには取り付けません）。

ジョイントにわずかな角度が生じていないことを確認します。
次に、シェードの右側を上にして水平面に置き、リムがテーブルから浮き上がっている場所を確認します。

浮き上がっている場所の近くのハンダを溶かし、マイナスドライバーでリムを押し下げてテーブルに接触し、ジョイントを再度取り付けます。
リム全体がテーブルに対して平らになるまで、このプロセスを繰り返します。
これにより、リムが水平になります。これで、シェードに内側と外側の両方で完全にはんだ付けできます。

XI,仕上げはんだ付け

リムとリングを取り付けた後、シェードのはんだ付けを仕上げていきます。
外側にハンダを盛る前に、内側にハンダを盛ることをお勧めします。
多くの場合、ハンダを盛ると、シェードの反対側に見落とされやすいハンダの玉が発生します。
最後に外側にハンダを盛った場合、ハンダの玉は、見落とされてしまいます。

シェードの内側に残ったターキーワックスの大部分は、缶に戻すことができます。
はんだ付けすると、ワックスの水たまりができるのでティッシュで吸収します。
少量のワックスでしたら、コッパーホイルへのはんだの付着を妨げません。
ハンダを盛ったときにターキーワックスの残留物を完全に取り除くことができます。

シェードの直径が22インチより大きい場合は、補強ワイヤー（銅線）を内側に追加してサポートを強化する必要があります。
この目的には、＃12または＃14ゲージの銅線が最適です。

シェードのサイズや重さを考えて3〜6本のワイヤー（銅線）を使用して補強します。

12mm程度の銅線をリングにはんだ付けし、リード線に沿ってシェードの下の縁まで取り付けます。
これは、シェードがハンダ付けされた後に行うのが最適です、なるべくハンダを盛りあげる前にワイヤーを設置してください。

多くの人がハンダの盛りに問題があるので、なるべく慎重にハンダを盛り上げてください。
ハンダが盛ってある部分を加熱するのではなく盛り具合を調整する必要があるため、50ワットから85ワット程度のハンダごてを使用します。

常に水平な面ではんだ付けできるように、ランプをすべての角度で安定させるように準備する必要があります。

ハンダ面に大量のフラックスが残っている場合でも、盛り上がっているハンダ線の端から端まで溶かします。
作業中の領域を水平に保たないと、溶けたハンダが下がっている側に流れ、デコボコができます。

ハンダを盛る秘訣は、適切な時間、適切な量のはんだを適切な量の熱で使用することです。

ハンダが多すぎると、制御が困難なハンダだまりが作成されます。
良好な盛りは、カーブの半円未満、120°〜140°の範囲内である必要があります。

ハンダごての両端でハンダ線を6mmから1.2mmに溶かすのに十分な熱を加えたいが、反対側が溶けてしまうほど溶かしません。
また、ハンダが熱くなるのに十分な時間ハンダ線上にコテを置いて、ハンダがこぼれるほど長くないようにします。
多くの場合、ハンダの盛りの端にあるチップのコーナーのみを使用することにより、十分な熱が提供されます。
ハンダ線に沿って作業するので、隣接する領域はまだ熱く、作業している領域が均一な盛りになります。
これは最初はかなりの忍耐が必要ですが、水平器があれば簡単になります。

リムとリングの縁に沿ってハンダを盛る場合は、一度に一周します。
この大きな金属塊は、「ヒートシンク」（冷却部）になります。
金属が冷たい状態でハンダを綺麗に盛ることは不可能です。

真鍮のリムまたはリングに少しハンダが荒らくついてしまっても心配する必要はありません。
あれた部分は、紙やすりで磨きます。
コッパーテープ側、特にハンダ線に溶け込む部分が綺麗になるように注意してください。

XII、仕上げ

必要なツール •ハンドリューター、紙やすり#120 •灯油クレンザー •スクラブブラシパティナソリューション

ハンダ付けが終了したら、シェードをクリーニングして、ワックスとフラックスの痕跡をすべて取り除きます。
ワックスは通常のクリーナーでは取り除くのが困難ですが、温かい（熱くない！）灯油は非常に良く取れます。

警告！灯油は非常に引火性が高く、75度以上に加熱しないでください。
適切な安全対策を講じてください！

灯油をギリギリ触っていられるぐらいの温かかさまで加熱し、小さなスクラブブラシを使用してそれを適用し、シェードを数回拭きます。

次に、塩素系クレンザー（コメット、アヤックスなど）を水で塗布し、再度スクラブで完全に塗布します。

完了したら、シェードはキュキュットなるくらいクリーンである必要があります。
最後に、リムとリングの余分なはんだを取り除きます。
ハンドリューターのビットのシングルカットファイルは、ダブルカットファイルほどハンダを削りすぎないため、望ましいです。
リムの下3分の1は真ちゅうにやすりをかけ、エッジをビードとフラットになるようにします。

リングの上部も平にする必要があります。リングの内面と下面のはんだを完全に取り除きます。
次に、すべての表面を#120の紙やすりで磨いて、ファイルの跡を取り除き、表面を滑らかにします。

非常に滑らかにしたい場合は、#200で重ねがけします。
シェードのパティーナの色は好みの問題です。
さまざまな仕上げを提供する多くの優れた市販の不食材が入手可能です。
真鍮だけでなく、はんだにも使用できるものを使用してください。

腐食が金属にうまく反映しないようであれば、おそらく適切なクリーニング作業を行っていません。
もう一度シェード全体はクレンザーで磨きます。
クレンザーには細かい研磨剤が含まれているので、金属が少し削られ、腐食をより受容しやすくします。

ランプをポリワックスで仕上げ、腐食の色を定着させて心地よい輝きを与えます。

XIII,特別なテクニック

はんだ付けの注意点

タックドシェードは、表面全体で180度以上垂直に湾曲するシェードです。
言い換えれば、それは縁でタックインします。
このカテゴリのシェードには、16インチのアコーン、18インチおよび22インチのターバン、22インチのトンボが含まれます。
すべての線をハンダしてしまうと、タックドシェードを金型から取り外すことはできません。
解放するには、クルミの殻のように2つの部分に分けておく必要があります。
これは、シェードの全周の最も広いポイント（いわば赤道）にはんだ付けされていない継ぎ目を残すことによって実現されます。
シェードをモールドから取り外す場合、この継ぎ目の部分をハンダすることはできません。
シェードの外側にフラックスを塗る前に、この継ぎ目がどこかを決定し、両側のガラスにフェルトペンでマークします。
マークの付いたガラスは、はんだ付け時に継ぎ目がどこにあるかを思い出すのに役立ちます。

シェードをモールドから離す準備ができたら、2つのセクションを分離してマイナスドライバーなどを使用して指を間に入れるのに十分な大きさ隙間を作ります。
2つのセクションがモールドから取り外されたら、すぐに、2つを合わせ側面がフラットになるように合わせます。
それらを完全にはんだ付けする前に、半分が正しく整列することを確認するために、シェードの周りのいくつかのジョイントでのみそれらを最初に仮止めすることが賢明です。

シェードが一体になったら、リムとリングの取り付けに進みます。

：藤のクラウンとブランチのセット

クラウンは、T342 Wisteria、T347 Apple Blos-som、T348 Grape、T346 Trumpet Vineで使用するために設計された、オリジナルのTiffanyキャスティングの正確なコピーです。
クラウンの穴を滑らかにするために、ハンドリューターのラットテールファイルを使っていくつかのバリ取りを行う必要がある場合があります。
クラウンは、ハンダ付けしやすいように外縁の周りにハンダコーティングを施し、モールドに正しく配置する必要があります。

コピーした元のティファニークラウンキャスティングのリピートの違いにより、モールドのラインと正確に一致することはありません。
製作前に事前に確認が必要です。

ウィステリアとアップルブロッサムにはリードブランチも必要です。
リードブランチは、ガラスをモールドに貼り付ける前にクラウンにはんだ付けする必要があります。
ブランチはクラウンよりも太いので、表面がブランチの表面とフラットになるまで、ターキーワックスのボールで支えなければなりません。
最初のブランチは、W数の大きいはんだごてで正しい位置でクラウンにしっかりとはんだ付けします。
次に、ソフトハンマーを使用して、モールドに対して平らになるまで軽く叩きます。
これを行うとき、ブランチをモールドの刻まれたラインに合わせるために、ブランチを片側または反対側に曲げる必要があります。
ブランチはウィステリアにとって正しい長さですが、アップルにとっては、リードニップのペアでそれらのいくつかを短くする必要があります。

クラウンに突き当たる他の14の枝で、この同じプロセスを繰り返します。
次に、取り付ける準備ができたら、アセンブリ全体を取り外し、金型にターキーワックスをコーティングします

：フィリグリー

オデッセイのフィリグリーは、オリジナルのティファニーランプに使用されているものと同じです。
ほとんどの場合、シェードの外側に設置します。

例外は、17インチおよび20インチのポピーコーンの葉です。
オプションとして、葉のフィリグリーを内側にはんだ付けできます。
ポピーとトンボの両方のフィリグリーは、ティファニーによって複数のサイズのシェードに合うように設計されているため、正しくフィットするように片側を切り落とす必要がある場合があります。
シェードの両面にハンダを施してから取り付けてください。
フィリグリーの下にリード線がある場合は、フィリグリーを適用する前にハンダを盛り、フィリグリーをそれらに付けないでください。

トンボの羽は長くて平らですが、曲面に沿わせるので、両端の型の表面から自然に突き出ます。
シェードのハンダを開始する前に、トンボのボディに触れている羽の部分を押し、ターキーワックスのボールでボディを持ち上げて、エリア全体がフラットになるようにします。
これにより、翼のもう一方の端がモールドの表面よりさらに高くなります。
隣接するトンボの翼の長さは、翼が重なったデザインになっているために切り取られた長さと同じではないため、完全な翼は、切り取られた翼の上にかなり突出します。

翼の立ち上がりで出来たハンダの壁は滑らかなハンダの盛りで構成します。
私たちの経験（およびティファニー）では、この壁が垂直の場合に生成するのは厄介であるため、パターンの2つの翼の間にギャップを残して、壁に明確な傾斜を付けることで、はんだ付けが容易になります。

完全な「重なり合った」翼のフィリグリーは、胴体と接する部分を除いて、周囲のリード線に取り付けられ、胴体の上の端で他のフィリグリーに取り付けられています。
下側の翼のフィリグリーはトリミングする必要があり、トリミングされたエッジは、重なり合う翼のフィリグリーの側面にはんだ付けされます。
重なり合う翼はそれが覆う翼よりも目立つため、下部のフィリグリーはガラスから離れる方向に曲がって正しく取り付けられ、傾斜した壁を完全に覆います。
すべてのフィリグリアランプの仕上げの間、フィリグリーの表面とフラットになるまで、外側のフィリグリーの端の周りのハンダの盛りの上部をやすりで留めます。ファイルマークはサンドペーパーで取り除くことができます。

意訳は以上となります。

意味がわからない部分もあったので、間違っている部分もかなりあるかと思います。

とりあえずオデッセイのティファニーランプ製作の全体の流れがわかりました。

これから、製作に取り掛かってみようと思っています。

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